1 – гидрокорректор света фар . Вращением рукоятки в зависимости от нагрузки автомобиля корректируют угол наклона пучка света фар таким образом, чтобы ближний свет не ослеплял водителей встречного транспорта.
2 – рычаг переключателя света фар и указателей поворота . Рычаг переключателя может занимать следующие положения:
I - указатели поворота выключены, включен ближний свет фар, если выключатель 24 наружного освещения находится во втором, фиксированном положении;
II - включены указатели левого поворота (нефиксированное положение);
III - включены указатели левого поворота (фиксированное положение);
IV - включены указатели правого поворота (нефиксированное положение);
V - включены указатели правого поворота (фиксированное положение);
VI - перемещением рычага на себя включается дальний свет фар независимо от положения переключателя фар (нефиксированное положение);
VII - перемещением рычага от себя включается дальний свет фар, если выключатель наружного освещения находится во втором, фиксированном положении (фиксированное положение).
3 – кнопки звукового сигнала . Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на одну из кнопок на рулевом колесе.
4 – рычаг переключателя очистителей и омывателей ветрового и заднего стекол . Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании.
Рычаг переключателя можно перевести в следующие положения:
I - очистители и омыватели стекол выключены;
II - включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (нефиксированное положение);
III - включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (фиксированное положение);
IV - включена малая скорость очистителя ветрового стекла;
V - включена большая скорость очистителя ветрового стекла;
VI - перемещением рычага на себя включен омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение);
VII - перемещением рычага от себя включен очиститель стекла задней двери (фиксированное положение);
VIII - перемещением рычага от себя дополнительно включен омыватель стекла задней двери (нефиксированное положение).
5 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Привод спидометра электрический, от датчика, установленного на картере раздаточной коробки.
6 – регулятор яркости освещения приборов. При включенном наружном освещении вращением регулятора изменяют яркость освещения приборов.
7 – указатель уровня топлива в баках с контрольной лампой резерва топлива . Контрольная лампа загорается оранжевым светом при необходимости дозаправки автомобиля во избежание перебоев в работе двигателя.
8 – указатель температуры охлаждающей жидкости .
1 – сигнальная лампа наличия воды в топливе. Загорается при достижении максимально допустимого уровня воды в фильтре тонкой очистки топлива (используется только на автомобилях с дизельным двигателем);
2 – контрольная лампа включения свечей накаливания. Загорается при включении свечей накаливания (используется только на автомобилях с дизельным двигателем);
3 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи. Загорается при включении зажигания. После пуска двигателя лампа должна погаснуть.
Горение лампы при работающем двигателе (за исключением режима, отмеченного выше) указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением или обрывом ремня привода генератора;
4 – сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости;
5 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя при повышении оборотов коленчатого вала двигателя;
6 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Загорается при утечке тормозной жидкости вследствие разгерметизации какого-либо контура тормозной системы;
7 – контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается при включенном зажигании, если автомобиль заторможен стояночным тормозом;
8 – контрольная лампа включения указателей поворота и аварийной сигнализации. Загорается мигающим светом при включении указателей поворота (синхронно с ними);
9 – контрольная лампа дальнего света фар. Указывает на включение дальнего света фар;
10 – сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». Загорается на 0,6 с при включении зажигания.
|
Примечание Горение сигнальной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» при работающем двигателе свидетельствует о неисправности системы управления двигателем (системы впрыска топлива). Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить: система управления двигателем переходит на аварийные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным. Однако причину неисправности необходимо постараться устранить как можно быстрее, так как длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и к поломкам двигателя. |
|
|
|
|
10 – указатель давления масла. |
11 – вольтметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе вольтметр показывает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе - напряжение, выдаваемое генератором. |
12 – прикуриватель . Нажмите на кнопку патрона - примерно через 15 с прикуриватель автоматически возвращается в исходное положение, готовый к применению. При включенном освещении приборов гнездо прикуривателя подсвечивается специальной лампой.
13 – выключатель противотуманных фар . Противотуманные фары включают нажатием на кнопку выключения при включенном габаритном свете, при повторном нажатии на кнопку противотуманные фары выключаются.
14 – переключатель датчиков указателя уровня топлива в баках.
15 – выключатель освещения салона . При нажатии на кнопку включается плафон освещения салона, при повторном нажатии плафон выключается.
16 – кран отопителя.
17 – крышка отопителя.
Очень часто в описании автомобиля можно встретить интересное словосочетание «салон-кожа». Это значит, что изнутри автомобиль обшит именно кожей, а не дешёвым дермантином, например. И это сразу повышает престижность железного коня. А что можно сделать в этом плане на УАЗе Хантер? Честно сказать, не очень много. Но зато красиво. Например, обтянуть натуральной кожей панель приборов. Смотрится такой вариант весьма прилично.
Важно! Вместо дорогой, натуральной кожи вполне можно использовать виниловый заменитель высокого качества!
Панель приборов УАЗа Хантер
Все, кто знает интерьер автомобиля изнутри — изрядно удивятся. Ну куда можно натянуть кожу на панель приборов УАЗа Хантер? Ведь там всё настолько аскетично. Просто голый металл. Всё правильно. Сначала придётся установить накладную панель, например, «Викторию-2», а уже её украсить кожей или винилом. То есть, имеются два варианта:
- Купить и установить готовую панель.
- Изготовить панель приборов самостоятельно.
Конечно, купить готовую панель приборов для УАЗа Хантер проще всего. Это избавляет от множества лишних действий.
Зато при изготовлении этой детали своими руками можно полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если имеется дизайнерская жилка.
«Виктория-2» - панель приборов из магазина
Здесь не будет описание процесса установки данной детали на УАЗ Хантер. Это довольно обширная и отдельная тема. Просто небольшая характеристика и цена вопроса.
Итак, это изделие из пластика со стекловолокном. Цвет, как правило, чёрный. Приборы органично размещены в верхней части. В общем, на фото всё хорошо видно. По оценкам опытных владельцев УАЗа Хантер, средняя цена такой панели 3 500 рублей. В принципе не очень и дорого.
Внимание! Материал, из которого выполнена эта деталь, в принципе смотрится и так довольно солидно. Поэтому стоит сначала решить обтягивать или нет кожей «Викторию».
Изготовить своими руками
Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали. Главное, материалы, используемые для её изготовления. Это как правило:
- дерево;
- фанера;
- пластмасса;
- металл (жесть).
Важно! Главное то, что дерево и фанера лучше всего подходят для обтягивания этой детали кожей.
Выбрать материал для работы
И вот, панель установлена на своё место. Теперь нужно продумать чем обтянуть её. Имеются две возможности.
- Натуральная кожа.
- Искусственный винил.
- Алькантара самоклеящаяся.
Что выбрать? Тут стоит подумать о следующих вещах. Кожа, конечно, выглядит более респектабельно, и что там говорить более красиво, но и стоимость этого материала значительно выше.
Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя менее престижен. Как быть? Ещё один нюанс. УАЗ Хантер внедорожник. Машина для выездов в поле. После охоты или рыбалки, при преодолении труднопроходимых участков в любом случае на панель будет попадать грязь и влага. От частой обработки с элементами влаги и кожа и винил приходят в негодность. Так что следует сразу рассчитывать на возможную замену всей обшивки.
Вот исходя из этих данных и своих финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.
Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя изобретён японцем. Это искусственная замша. Честно сказать, самый удобный в работе и вполне прилично смотрящийся вариант.
Что понадобится
Если волевым решением в работу определены винил или кожа, то придётся приготовить следующий набор:
- клей;
- ножницы;
- канцелярский нож;
- кисточку;
- фен монтажный (в крайнем случае простой).
Это полный набор для работы с упомянутыми материалами.
Внимание! Алькантара в основном с самоклеящимся слоем,поэтому достаточно острого ножа.
Как обтянуть панель
И вот наступил момент истины. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо её обезжирить. На всякий случай. После этого наносится слой клея на всю покрываемую поверхность и оставить сохнуть. Тонкий слой клея нанести на обратный слой обтягивающего материала и тоже оставить подсыхать. В это время на высохший слой на панели нанести второй и дать подсохнуть совсем немного.
После этого начать накладывать материал, разглаживая его рукой.
Внимание! Нужно накладывать с точки расположенной выше всего, в сторону понижения.
После разглаживания сразу сушить феном. Аккуратно обрезать излишки и вырезать по краю технологические отверстия. Прижать обшивку и просушить особо тщательно. Теперь дать хорошо просохнуть и можно монтировать на место.
Алькантара самоклеящаяся
Здесь всё намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗа Хантер. Снять с материала внутреннюю защитную бумагу и наклеить так же, как и кожу на поверхность, тщательно разглаживая. Этот материал в сушке феном не нуждается. Обрезать лишнее, и всё.
На видео представлен процесс обтягивания панели другой модели автомобиля. Но принцип один и тот же:
Демонтаж штатной панели приборов УАЗ-Hunter.
В
первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).
Дальше
возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде?
Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль , подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:
Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная
панель была безжалостно разрезана.
Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.
Установка средней части панели приборов Виктория.
В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.
Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!
Следующий
этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен
справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие
(нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся
дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке"
и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в
намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус
гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.
Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.
Теперь
определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить
новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка"
Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).
Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).
Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.
Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.
В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.
Переходим
к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894
(или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках
таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами
водителя и пассажира.
При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.
Готовим центральную часть панели.
Ставим
оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся
одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от
"шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд:).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.
Для
установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной
корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.
Готовим электропроводку.
Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.
В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.
Сборка панели Виктория.
Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.
Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.
С боков пока не трогаем:
Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.
Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.
Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина
магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке.
Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной
части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в
выемке под ручку подсоса.
Закрепляем
левый и правый карманы (по 3 самореза).
Устанавливаем пистоны в отверстия (можно расширить немного). Закрепляем декоративные «молдинги».
Всё? Нифига подобного!
При
включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между
панелью и рукояткой КПП!
Разбираем «пол-салона», а точнее пол салона.
Снимаем «черепаху» (можно только одну левую половинку), ставим КПП на нейтралку, выкручиваем 4 болта, крепящие шарнир ручки к КПП, вынимаем ручку (стараемся не порвать прокладку).
Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.
Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливания трансмиссионки выше уровня (я проделал подобное – в КПП добавил 300 мл. ZIC 80W90 и в РК на 2 см ниже верхнего вала, что будет с агрегатом сообщу позже).
Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.
Приборная панель — это тот предмет интерьера, который согревает не только душу владельца внедорожника, но и доставляет удовольствие глазам. Чем современней имеет вид приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем — и это факт! Если предшественник старого УАЗика имел в край примитивную приборную панель, то современное чудо-творение Ульяновского автопрома может похвалиться внутренней отделкой интерьера автомобиля. Что же собой представляет приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это рассмотрим в данном материале.
Приборная панель представляет собой не что иное, как щиток, на котором расположены различные автомобильные компоненты. Щиток приборов изготавливается преимущественно из пластика черного цвета. Корпус панели является съемный, что является плюсом при необходимости проведения ремонтных работ. Простота демонтажа панели дает возможность проведения ее тюнинга или модернизации иных компонентов.
Панель приборов на внедорожнике УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который можно свободно сравнивать с зарубежными кроссоверами. Рассмотрим, что же входит в комплектацию щитка приборов:
- Блок управления осветительными приборами.
- Переключатель поворотников и света фар.
- Управление омывателем стекол и дворниками.
- Регулирование периодичности функционирования очистителей стекол.
- Приборы для измерения скорости, частоты вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т.п.
- Управление звуковым сигналом.
- Блок управления системой обогрева и кондиционирования.
- Выключатель аварийки.
- Замок зажигания с встроенной системой противоугонки.
Подсветка панели
Комбинация приборов
Комбинация приборов на внедорожнике УАЗ Патриот включает в себя следующие элементы, указатели и сигнализирующие элементы. Ниже представлена схема, которая отображает место расположения элемента.
Схема, отображающая комбинацию приборов внедорожника УАЗ Патриот
- показатель значения температуры в двигателе;
- указатель функционирования свечей накаливания;
- световая сигнализация указателя масла в системе;
- световая сигнализация, указывающая необходимость проверки двигателя;
- сигнализация перегрева охладителя мотора;
- тахометр;
- лампа указателя левого поворота и световой аварийной сигнализации;
- лампа, сигнализирующая о неполном закрытии дверей;
- световая сигнализация, указывающая слабый заряд батареи;
- неисправность тормозной системы;
- лампа, указывающая включение антиблокировочной тормозной системы;
- указатель включенного стояночного тормоза;
- лампа, указывающая включение переднего моста;
- лампа указателя правого поворота и световой аварийной сигнализации;
- спидометр или указатель скорости движения авто;
- лампа указатель функционирования противотуманок сзади;
- указатель включения наружного освещения;
- лама указатель включения туманок спереди;
- пониженный запас топлива;
- указатель функционирования дальнего света;
- показатель количества топлива;
- сброс пробега;
- указатель пробега автомобиля УАЗ Патриот;
- указатель времени и напряжения системы;
- переключатель функционирования индикатора.
Комбинация приборов поможет новичкам разобраться в тех или иных световых индикаторах. Итак, зная о том, что такое комбинация приборов, рассмотрим, почему может не работать реостат подсветки на внедорожнике УАЗ Патриот.
Почему не работает подсветка приборов
Если на внедорожнике не работает подсветка приборов, то, прежде чем унывать, следует поискать причину у самих истоков. На панели имеется регулятор, который представляет собой реостат, с помощью его происходит управление подсветкой панели. Для этого следует реостат перевести в крайнее верхнее положение и если лампочки не загораются, тогда потребуется искать причины немного глубже.
Когда не работает подсветка приборов, то следует проверить исправность предохранителя под номером F1. Если он исправен, тогда необходимо проверить реостат. Если реостат имеет окисленные контакты, то ток через него не проходит и тем самым отсутствует подсветка. Можно закоротить контакты напрямую, и если лампочки загорятся, то причина заключается в неисправности реостата. Для исправления поломки следует заменить реостат. Еще одной неисправностью может быть перегорание лампочек подсветки приборов. Если это произошло, возникает необходимость разбирать панель и менять лампочки на новые.
Освещение панели и тюнинг
Если внедорожник УАЗ Патриот модели 3163 имеет в комплектации приборной панели обычные лампочки накаливания, то на автомобилях с 2010 года выпуска установлена уже новая приборная панель со светодиодным освещением. Диодные лампочки — это новое поколения освещения.
Для владельцев первых моделей внедорожника УАЗ Патриот имеется приятная новость. Если вам надоела слабая подсветка панели приборов, или она имеет неприятный цвет свечения, то — эту неприятность можно с легкостью исправить путем модернизации лампочек, или по-простому — сделать тюнинг устройства. Итак, тюнинг освещения подразумевает замену ламп накаливания на светодиоды. Как осуществляется тюнинг панели? Для этого необходимо снять приборную панель, разобрать ее и заменить обычные лампочки на светодиодные. Обязательно осуществляется распиновка штекеров перед их разъединением, чтобы с легкостью вернуть все на свои места по завершении работ.
Тюнинг и процесс снятия приборной панели, рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе торпеда и ее внешний вид на внедорожнике УАЗ Патриот является полностью рассмотренной.
Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!
На УАЗ-469 панели приборов
(рис. 8) расположены спидометр 17, который показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а установленный в нем счетчик - общий пробег автомобиля в км. В шкале спидометра имеется отверстие для контрольной лампы (с линзой синего цвета) дальнего света фар. Амперметр 2, служащий для определения силы зарядного (стрелка отклоняется вправо, к знаку “+”) или разрядного (стрелка отклоняется влево, к знаку “-“) тока аккумуляторной батареи.
Выключатель 3 поворотной фары устанавливается на автомобилях УАЗ-469 и УАЗ-469БГ, а когда нет выключателя, в отверстие вставляется заглушка. Указатель 4 давления масла показывает давление в системе смазки двигателя в кгс/см2. Контрольная лампа 5 аварийного падения давления масла с линзой красного цвета. Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет после того, как двигатель начнет работать. Кратковременное вспыхивание лампы при уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя не указывает на неисправность системы смазки, если при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя лампа сразу гаснет. Контрольная лампа 6 указателей поворота с линзой зеленого цвета загорается при включении указателей поворота.
Рис. 8. УАЗ-469 - панель приборов .
Указатель 7 температуры охлаждающей жидкости показывает при включенном зажигании температуру жидкости в блоке цилиндров. Датчик этого указателя расположен в кронштейне водяного насоса. На панели приборов УАЗ-469 контрольная лампа 8 аварийного перегрева охлаждающей жидкости с линзой красного цвета загорается при температуре жидкости выше 106...109°С. Датчик находится в верхнем бачке радиатора. Указатель 9 уровня топлива имеет шкалу с делениями 0; 0,5; П, соответствующими незаполненной, половине и полной вместимости бака. Указатель уровня топлива снабжен двумя датчиками, по числу баков, и показывает количество топлива в каждом баке отдельно. Для включения датчика правого или левого бака на панели приборов имеется переключатель 12, который имеет два положения: вниз - включается датчик правого бака; вверх - датчик левого бака. Указатель действует только при включенном зажигании. Выключатель 10 фонаря освещения кузова. Ручка 11 служит для ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; при вытягивании ручки заслонка открывается. Положение ручки может быть зафиксировано поворотом вокруг ее оси на 90°. Во время движения автомобиля ручка должна быть утоплена. Комбинированный выключатель 13 зажигания и стартера (замок) (рис. 9) имеет три положения: среднее - выключено, первое правое - включено зажигание;
второе (крайнее) правое - включены зажигание и стартер; третье левое - включен приемник (при его установке). Ручка 14 (рис. 8) центрального переключателя света служит для включения фар, передних фонарей, задних фонарей и ламп освещения приборов. Ручка переключателя имеет три фиксированных положения: первое - все выключено; второе - включены передние фонари (или ближний свет фар в зависимости от положения ножного переключателя света), задние фонари и освещение приборов; третье - включен ближний или дальний свет фар в зависимости от положения ножного переключателя света, задние фонари и освещение приборов. Поворотом ручки переключателя регулируется интенсивность освещения приборов.
Рис. 9. Положение ключа в выключателе зажигания УАЗ-469:
О - нейтральное положение; I - включено зажигание; II - включены зажигание и стартер; III - включен приемник (если установлен).
Переключатель 15 электродвигателя отопителя кузова может быть установлен в три положения: передвижением ручки переключателя вверх включается повышенная скорость вращения вала электродвигателя, передвижением ручки вниз включается пониженная скорость вращения вала электродвигателя, при среднем положении ручки электродвигатель выключен.
На УАЗ-469 панели приборов
ручка 16 служит для ручного управления воздушной заслонкой карбюратора, при вытягивании ручки можно частично или полностью закрыть воздушную заслонку - рабочая смесь обогащается. После прогрева двигателя ручка должна быть утоплена. Положение ручки может быть зафиксировано поворотом ее вокруг оси на 90°. Переключатель 1 предназначен для управления работой стеклоочистителя и смывателя; вращением по часовой стрелке включается стеклоочиститель, а нажатием на ручку в осевом направлении - смыватель. Кнопка 18 теплового предохранителя в цепи освещения. 19 - выключатель аварийной сигнализации. Для включения ручку вытянуть на себя.
Загрузка...