Далеко не каждому велосипедисту приходилось слышать о таком устройстве как генератор для велосипеда. Но даже те, кто он нем что-то слышал, не всегда знают, на каком принципе построенная его работа и для чего он нужен. Вместе с тем, он предоставляет массу возможностей для экономии энергии, на которые стоит обратить внимание.
Большинство людей, слыша слово «генератор», представляют собой довольно массивное устройство, имеющее большой мотор и предназначенное для того, чтобы создавать высокое напряжение. Все это, разумеется, никак не связать с небольшим по размеру велосипедом, для движения которого вовсе не нужна электрическая энергия. В таких условиях будет нелишне обратить внимание на велосипедный генератор, начав с вопроса о том, для чего он вообще нужен.
Для чего он нужен?
Пожалуй, ни для кого не секрет, что велосипед движется за счет усилий ног, вращающих педали, которые, в свою очередь, приводят в движение колеса. Следовательно, это устройство нужно не для того, чтобы сдвинуть железного коня с места. У генератора в этом случае есть другое назначение. С его помощью работают лампы на фарах, освещающих дорогу.
Это очень удобно, поскольку позволяет обеспечивать энергией фары без зарядного и дополнительного источника энергии. Устройство просто позволяет использовать часть энергии, вырабатываемой велосипедистом во время движения, для того, чтобы поддерживать горение лампы в фарах.
Какие бывают?
Среди всего этого множество вариантов можно выбрать несколько основных типов:
- Динамо-втулочные генераторы;
- Бутылочные;
- Беспроводные;
- Сделанные своими руками.
У каждого из них есть свои отличительные черты, преимущества и недостатки, поэтому будет нелишне обратить внимание на каждый из них в отдельности.
Вместе с тем, даже большой вес можно назвать просто платой за надежность. К тому же, это никак не нарушает равновесия и не создает дополнительных проблем.
Динамо втулка
Первый вариант представляет собой особенный интерес, работа этого типа устройств отличается своей простотой и незаметностью. В отличие от других, динамо втулка не закрепляется на колесо, поэтому не создает ни ненужного трения, ни каких-либо других проблем. Напряжение создает работа встроенного во втулку магнита и передается цепями переменного тока прямо к фарам.
Среди преимуществ этого варианта можно выделить надежность, универсальность и незаметность динамо втулок. Вместе с тем, нельзя не сказать о том, что использование такого устройства оказывает влияние на скорость реакции переднего колеса и на общий вес велосипеда. Правда, последнюю проблему можно решить с помощью использования магнита полегче.
«Бутылка»
Бутылочным этот генератор, обеспечивающий заряд в фарах, назван не столько из-за схемы работы, сколько из-за своего внешнего вида. Он удобен тем, что закрепляется снаружи на колесо, а это значит, что при необходимости можно своими руками осуществлять его регулировку, также его можно без особых усилий снять при необходимости или же просто временно отодвинуть, если его работа сейчас не требуется.
У этого устройства есть свои определенные преимущества и недостатки, на которые стоит обратить особое внимание. Среди сильных его стороны можно выделить следующие несколько пунктов:
- Доступная цена;
- Легкость в использовании и настройке руками без использования дополнительных инструментов;
- Возможность отключить, снять, заменить при необходимости;
- Незначительное влияние на общий вес велосипеда.
Однако есть у «бутылки» и свои определенные недостатки, которых также достаточно:
- Покрышки колес могут затираться от его работы;
- Генератор висит с одной стороны колеса, таким образом, создается перевес;
- На высоких скоростях при использовании создается шум;
- Эффективность снижается в дождливую погоду.
Этот вариант достаточно удобен и практичен, речь идет о том, что нужно создать постоянное электрическое напряжение в комфортных для езды на небольшие дистанции условиях. В случае же с теми велолюбителями, которым нравится кататься по любой местности и при любой погоде, использование «бутылки» может повлечь за собой определенные трудности. То же самое касается и тех, кто любит гонять на больших скоростях.
«Беспроводной» генератор
Беспроводной или бесконтактный генератор – это, пожалуй, самый интересный вариант из всех, рассматриваемых в этой статье. Можно с уверенностью сказать, что он обладает главными преимуществами тех, которые уже были описаны выше, и при этом практически лишен всех их недостатков.
Разумеется, беспроводное устройство сложнее и технологичнее, поэтому и стоить оно будет заметно дороже. Зато весит оно очень немного, и фары встроены прямо в него, что существенно упрощает его работу и экономит немало энергии. Помимо того, такой электрический мотор не имеет никаких проводов и кабелей, он, к тому же, никак не соприкасается с колесом, а значит, не создает никакого трения и сопротивления.
Как сделать своими руками?
Собрать генератор руками самостоятельно будет под силу далеко не каждому. Однако те, кому уже приходилось работать с механикой, смогут справиться не только своими силами, но и своими ресурсами, находящимися под руками и доступными в любое время. Для сборки понадобятся следующие элементы:
- Шаговый мотор – он будет служить основой;
- Маленький двигатель, выдающий напряжение до трех ватт;
- Передаточное кольцо, которое можно сделать самостоятельно;
- Электрический блок.
Все эти элементы нужно объединить в общую электрическую цепь, соблюдая последовательность.
Бесконтактный генератор MAGNIC – первая компактная бесконтактная динамо – машина для велосипеда. Новое изобретение, которое может сделать революцию в оснащении велосипеда электрооборудованием. Генератор может вырабатывать электрическую энергию, не прикасаясь к колесу, как классические генераторы.
На рынке есть некоторые модели, которые также вырабатывают электричество не соприкасаясь с колесом, но при этом на колесе должны располагаться магниты. MAGNIC работает без магнитов, причём в полной мере давая светодиодам, являющимися источником света необходимое количество электроэнергии. Крепится к вилке велосипеда, если используется в качестве фары или на задние перья, если используется в качестве габаритных огней. Снимается и устанавливается за несколько секунд.
Принцип работы бесконтактного генератора электричества для велосипеда
Генератор MAGNIC работает со всеми видами металлических сплавов, из которых можно изготовить обода велосипеда (алюминий, сталь, магний). Алюминий и магний как известно не являются магнитными металлами, но они являются токопроводящими.
При движении обода колеса велосипеда, относительно магнита, на границе токопроводящего материала из которого сделан обод возникают вихревые индукционные токи – в данном случае металлической оправе. Эти вихревые токи имеют собственные магнитные поля, которые поглощаются катушкой в MAGNIC.
Таким образом вырабатывается электрическая энергия. Хотя нет никакого трения, магнитное поле вихревых токов всё же имеет минимальный эффект торможения, но он настолько незначительный, что его не принимают в расчёт.
Преимущества бесконтактного генератора электричества
- малый вес;
- быстрая установка и снятие;
- не нужны батареи и аккумуляторы;
- нет шума;
- нет трения;
- нет износа покрышки, как в контактном генераторе;
- работает со всеми металлами, из которых сделан обод, кроме карбоновых
- размер колёс не имеет значения
- отсутствие проводов – всё заключено в одной герметичной коробке;
- может работать в любых погодных условиях (дождь, грязь, снег) – расстояние между ободом и генератором составляет 5 мм.
В мире, где более половины населения вообще не имеет доступа к электроэнергии или доступ этот значительно ограничен, устройство, которое преобразует мышечную энергию человека в электричество, может значительно повлиять на развивающиеся страны, а его потенциал способен изменить жизни миллиардов людей.
Манодж Бхаргава (Manoj Bhargava) – американский миллиардер с индийскими корнями, владелец компании, выпускающей мегапопулярный в США энергетический напиток 5-hour Energy, основал движение под названием «Billions in Change » (рус. Миллиарды Меняются). Его целью служит «создание лучшего будущего, посредством разработки и внедрения технологий для решения наиболее серьезных мировых проблем в таких областях, как запасы пресной воды, энергия и здоровье».
В рамках проекта были представлены несколько инновационных решений, способных в корне изменить жизни многих людей – это стационарный велосидед-генератор, медицинский аппарат, новый способ получения геотермальной энергии и промышленный метод получения питьевой воды.
Байк-генератор
С помощью своего велосипеда-электрогенератора «Free Electric» Маноджа Бхаргава намерен снабдить электричеством миллионы домов по всему миру, которым не доступны центральные электросети. Так, например, в Индию, уже в начале следующего года планируется поставить 10 000 гибридных «электробайков», оснащенных батареей, которая, по его словам, способна обеспечить суточную потребность в энергии для сельского дома, после, всего лишь, одночасового вращения педалей.
Видео: Генератор-велосипед Free Electric
«Он настолько прост, что, я думаю, мы сможем продавать его по 100 долларов… Любой человек, занимающийся ремонтом велосипедов сможет починить его», - рассказывает о своем детище Бхаргава. И действительно – проще некуда: педальный привод вращает ротор электрического генератора, который сохраняет энергию в батарее. Первые 50 байков Free Electric будут опробованы в 15 или 20 деревнях штата Уттаракханд на севере Индии и только потом, в первом квартале 2016, последует основная партия. Кроме того, что велосипеды будут произведены в самой Индии, ни каких деталей миллиардер не сообщает.
Бхаргава, бросивший Принстонский университет после года обучения и скитавшийся по ашрамам родной Индии в течении 12 лет, на генерирующем электричество велосипеде не остановился. Он также разработал эффективный метод превращения морской воды в питьевую, создал аппарат для улучшения кровообращения и предложил концепцию по добыче неограниченного количества геотермальной энергии с помощью графенового кабеля.
«Если вы богаты, то ваш долг помогать тем, кто ничего ни имеет», - говорит 62-летний филантроп в документальном фильме «Billions in Change» , рассказывающем о проектах его мичиганской лаборатории Stage 2 Innovations lab . «Действительно изменяйте жизнь людей, а не просто говорите об этом», - делится своими мыслями Бхаргава.
Здоровье
Команда инженеров его лаборатории, которую называют «лучше всех финансируемым поприщем для инженеров, какое только можно представить» успешно работает и в медицинском направлении. Ими разработан «Renew» - аппарат, который играет роль вспомогательного сердца, вытесняющего кровь из ног к центральным органам человеческого тела.
Видео: Медицинский аппарат Renew, обзор
«Renew представляет собой машину для улучшения кровотока, которая использует метод УНКП (усиленная наружная контрпульсация). УНКП улучшает кровообращение путем вытеснения крови из нижних частей тела к его центральным органам, одновременно разгружая сердце. Это похоже на дополнительную подачу крови между каждым сердцебиением. Таким образом, скорость кровобращения возрастает и снижается нагрузка на сердце, доставляя больше питания и кислорода органам человека» - говорится на сайте Billions in Change.
Вода
Проблемы нехватки воды и засухи исследователи Stage 2 Innovations lab предлагают решить с помощью устройства Rain Maker (рус. создатель дождя) – машины, способной превращать грязную или соленую воду в питьевую с производительностью 1000 галлонов (3785 литров) в час.
Видео: Опреснитель морской воды Rain Maker
По словам Бхаргавы, вода, которою можно использовать также в сельскохозяйственных целях, может доставляться потребителям прямо из оснащенных его машинами баржей, расположенных в прибрежных морских водах. На данный момент опреснительный аппарат размером с небольшой автомобиль тестируется исследовательским отделом в Нью-Мексико.
Энергия Земли
Манодж Бхаргава вынашивает еще более грандиозную идею – избавить мир от зависимости от ископаемых видов топлива, использование которых отравляет атмосферу парниковыми газами. Как бы не рассуждали люди о вопросах загрязнения окружающей среды, в фильме он говорит: «Загрязнение – это проблема», и предлагает свое «простое» решение: «Возьмите энергию, лежащую в недрах Земли».
Видео: Billions in Change Solution - бесконечная энергия Земли
Геотермальная энергия уже давно используется в различных странах, таких как Индонезия, Исландия, Норвегия и другие. Но Бхаргава применяет совсем другой подход. Вместо того, чтобы использовать для доставки тепла на поверхность смешанный с различными химикатами пар, он предлагает делать это с помощью графенового троса. Графен известен своей прочностью, которая выше чем у стали, кроме того, он обладает «невероятной» теплопроводностью.
«Нет необходимости сжигать что-либо. Если вам удастся «поднять» тепло на поверхность, менять инфраструктуру не понадобится», - говорит миллиардер, добавляя, что коммунальные предприятия будут просто доставлять энергию потребителям вместо природного газа, угля или нефти.
По оценкам Бхаргава, с применением геотермальных технологий можно отказаться от 85% объема современного потребления углеводородов. По его словам, карты Земли показывают, что, как минимум, половина планеты обладает богатыми запасами подземного тепла, а поскольку графеновый кабель способен «работать» и в горизонтальном направлении, вторая половина - также может быть освоена.
«Я думаю, меня скоро кто-нибудь убьет» - шутит предприниматель-филантроп, высказываясь о том, как подобная идея может изменить геополитику. Работы над инновационной геотермальной технологией ведутся в сингапурском исследовательском центре, а первые результаты разработки графеногово троса и его фотографии планируется представить уже в этом году.
Велогенератор – устройство, которое позволяет получить электроэнергию за счет вращения педалей и передать ее на осветительные приборы велосипеда или сторонние электроприборы. По конструкции велосипедные генераторы делятся на несколько типов: втулочные, бутылочные, кареточные и бесконтактные.
Выдаваемые сила тока и напряжение неразрывно связаны с частотой педалирования – скоростью передвижения. Закономерность справедлива для всех типов генераторов. Велосипедный генератор выдает переменный ток, который стабилизируется в постоянный с помощью моста-выпрямителя. Его роль могут играть спаянные диодные лампы или специальные устройства, например, двухполупериодовой выпрямитель.
Динамо-втулка как электродвигатель
Динамо-втулка, или втулочный генератор, – обычная со встроенным магнитным механизмом. При вращении образуются вихревые токи, на выходе из втулки механическая энергия преобразуется в ток с заданной силой, напряжением и мощностью. На велосипедных динамо-машинах напряжение достигает 6В, а мощность – 1.8-2 Вт.
Изобретение запатентовано английской компанией Sturmey Archer. В наши дни производство активно поддерживают и другие фирмы-производители – Shimano и Schmidt.
Особенности конструкции втулки-генератора:
- неподвижный якорь (обмотка) на оси;
- зафиксированный и вращающийся вместе с втулкой кольцевой магнит;
- клеммы и двойные провода;
- высокая масса.
Динамка Shimano AlfineDH-S701
Втулочный источник электричества не использует в качестве заземления велосипедную раму и вместе с лампами изолируется от нее. В двухполупериодовом выпрямителе цепь переменного тока (на выходе) и постоянного тока (к фаре) полностью отделены друг от друга.
Динамо-втулки тяжелые, правда, более легкие магниты редкоземельных металлов и алюминиевая оболочка позволили немного снизить их массу. В работе устройство имеет невысокое сопротивление раскручиванию, а при возрастании угловой скорости усиливается частота тока. Этот эффект сглаживает усиление напряжения и позволяет генератору работать в широких диапазонах скоростей.
Фары, которыми оснащается втулочный генератор, имеют встроенный стабилизатор тока. При подключении другой фары в цепь устанавливается отдельный выпрямитель, чтобы не спалить электроприбор. Яркость фары зависит от ее требований к источнику энергии и, собственно, выходного напряжения втулки. Чем больше несоответствия в меньшую сторону (фара мощнее), тем свет будет тусклее. В противоположной ситуации источник света работать не будет.
Бутылочный велогенератор: особенности, плюсы и минусы
Познакомимся с другим источником энергии – бутылочным, или «шинным» преобразователем.
Бутылочный электрогенератор – закрытый корпус с вращающимся резиновым роликом снаружи, закрепленный на переднюю вилку. В корпусе находится непосредственно преобразующее устройство – обмотка и магниты. Движение магнитного поля достигается за счет зацепления ролика с покрышкой и прямой передачи на него механической энергии с колеса. Чем выше скорость движения, тем сильнее полярность внутри генератора и больше выдаваемое напряжение.
«Бутылка» боится падений велосипеда
Преимущества «бутылок»:
- возможность отключить за ненадобностью – достаточно отодвинуть ролик вбок;
- легко установить на любой тип велосипеда;
- недорогие в сравнении с втулочными генераторами.
К слабым сторонам относятся:
- весовой перекос: масса порядка 250 г, крепится «бутылка» с одной стороны;
- низкая эффективность в мокрую погоду – ролик проскальзывает по покрышке;
- шум, высокое трение на скоростях;
- износ боковин покрышек;
- долго регулировать наклон и положение.
Отдельно стоит упомянуть кареточный велосипедный генератор. Корпус его закреплен в области педального узла – каретки, под нижними перьями. Вращение магнитному устройству задается роликом, который находится в зацеплении с задним колесом байка. Фиксацию ролика на покрышке обеспечивает зажимная пружина.
Бесконтактный велосипедный генератор
Бутылочный и кареточный генераторы выдают электроэнергию, соприкасаясь с движущимся колесом. Динамо-втулка является встроенным элементом колеса. Бесконтактный генератор никак не прикасается к колесу, не создает сил трения и сопротивления вращению. Вихревые токи образуются за счет близкого расположения плоскости вращения намагниченного обода и сильного магнита.
Фары встроены прямо в устройство, передача электричества идет напрямую через выпрямляющий мост. К неоспоримым достоинствам этого генератора относятся:
- отсутствие кабелей;
- нет силы трения и сопротивления со стороны устройства;
- небольшой вес конструкции – не более 60 г.
Бесконтактные источники энергии можно смело применять на шоссейных велосипедах для дальних путешествий
Приборы крепятся парно: на вилку – передняя фара, на перо – задний катафот. Фактически это самостоятельные фонарики, только работают они не от батареек, а через вращение колес в магнитном поле. Светимость ламп находится на уровне или превышает аналогичный параметр аккумуляторных световых приборов.
При замедлении колеса интенсивность вихревых токов снижается, лампочки должны тускнеть, а при остановке колеса – полностью гаснуть. Для обеспечения равномерного света и возможности использовать свет даже на стоянке, в конструкции предусмотрен конденсатор («батарея» для получения электроэнергии), который наполняется при движении велосипеда.
Как сделать генератор своими руками
А сейчас попробуем сделать генератор для велосипеда самостоятельно. В качестве основы будем использовать шаговый мотор. Для питания световых приборов понадобится двигатель с характеристиками:
- номинальный ток – 2.4 А;
- сопротивление – 1.2 Ом;
- выдаваемое напряжение – 2.88 В.
Устанавливать динамо-машину следует вблизи втулки заднего колеса. Для передачи вращения от колеса на маховичок (прорезиненное колесико) мотора необходимо передаточное кольцо. Для его создания потребуется гибкая пластиковая лента. Изготовление:
- Скрутить ленты в кольцо, заварив концы.
- Вырезать посадочные прорези сбоку под каждую спицу колеса. Глубина прорезей – ¼ от толщины кольца.
- Посадить кольцо на спицы, залить клеем-герметиком прорези с внутренней стороны у каждой спицы.
Когда кольцо готово, на свободные посадочные места к перьям прикручивается шаговый мотор, а маховик устанавливается поверх кольца. Если свободные места для двигателя отсутствуют, нужно будет наварить на раму дополнительную пластину с отверстиями.
Общая схема создания генератора своими руками: генератор – сборка электрической схемы (мосты, резисторы, конденсаторы) – соединение – установка фар.
Для сборки электрического блока на фары понадобятся:
- светодиоды 1N4004 – 8 шт (мост-преобразователь);
- стабилизатор LM317T;
- конденсатор керамический емкостью 1 мкФ;
- резисторы 240 Ом и 820 Ом для стабилизатора;
- диод мощностью 1Вт и резистор к нему 110 Ом (0.25 Вт);
- провода;
- пластиковая коробка, где все будет находиться.
Собираем компоненты с учетом следующей схемы:
Другой вариант этой схемы:
Электроцепь своими руками
Последовательность сборки:
- Спаять диоды 1N4004 в параллельные мосты.
- Припаять конденсатор между «положительным» и «отрицательным» концами схемы.
- Установить резисторы и стабилизатор напряжения.
- Припаять светодиод (1Вт) и резистор к цепи фары.
- Через провода соединить фару с конденсаторами, а затем электрическую цепь с генератором на заднем колесе.
- Чтобы отключать лампу даже во время езды на велосипеде, на промежутке между конденсаторами и установить выключатель, который будет замыкать и размыкать цепь.
Самодельный электрогенератор на заднее колесо велосипеда
Корпус с электрической схемой закрепляется на раме велосипеда, провода фиксируем хомутиками.
На последнем этапе проверяется работа системы: колесико должно свободно проходить по колесу и двигаться синхронно с ним. При правильно собранной электрической схеме из конденсаторов, резисторов и мостов-выпрямителей фара включится. Правда, на низких оборотах колеса ее свет будет мерцать.
Заключение
Электрогенератор позволит извлечь дополнительную выгоду от кручения педалей – совершенно «бесплатно» получать энергию на освещение своего двухколесного транспорта при движении по темному шоссе или пересеченной местности. Небольшое и полезное, это устройство практически не нуждается в обслуживании, и его вполне можно собрать самостоятельно.
Приветствую, мозгочины ! Самоделка данного мозгоруководства имеет великолепное свойство — она позволяет совместить приятное с полезным, а именно, занимаясь спортом еще и генерировать электричество.
Основа самоделки – велосипед сопряженный с двигателем, который и будет переводить ваши калории в электрический ток. А если подробнее, то вращение педалей передается на заднее колесо, которое соответственно вращает вал двигателя, вследствие этого в обмотках двигателя возникает электрический ток, который через контроллер заряда поступает на подключенный аккумулятор и «консервируется» там. К аккумулятору подключен инвертор, имеющий два выхода-розетки и два USB-выхода. Для управления и контроля всей электроники используется микроконтроллер Arduino, включающий/отключающий контроллер заряда и инвертор, а также отображающий посредством ЖК-дисплея параметры с датчиков.
Материалы и компоненты:
Велосипедная рама с задним колесом
Пиломатериалы и болты (для подставки)
Велосипедный стенд для тренировок
Мотор 24В
Ремень от системы охлаждения
Шкив для ремня
Аккумулятор 12В
Зарядное устройство DC-DC
Инвертор DC-AC с USB-выходами и розетками
Arduino (я использовал Leonardo, но и другие сгодятся)
МОП-транзистор (полевой транзистор с изолированным затвором)
Светодиод и фотодиод
Датчик с эффектом Холла
ЖК-экран
Тумблер «On/Off»
Реле, регулятор напряжения 5В, диод, кнопки и резисторы
Шаг 1: Подставка
Для начала сооружаем подставку передней вилки из куска фанеры 60х180см, брусков 5х10см и шпильки с гайками. Я сделал ее потому, что велосипед мне достался без переднего колеса и пришлось придумывать как его зафиксировать. Подставка поделки получилась функциональная и выдерживает напор даже самых рьяных «гонщиков».
Для заднего колеса тоже можно сделать какую-либо стойку, но я пришел к выводу, что велосипедный стенд наиболее подходящий вариант. Просто нужно снять дополнительную нагрузку на колесо, какая иногда бывает на этих стендах, так как для генерации она только помешает.
В качестве генератора можно взять 24-х вольтовый мотор от мотороллера, который заставим не «кушать» электричество, а вырабатывать его. С обода заднего колеса снимаем покрышку с камерой и надеваем ремень от системы охлаждения , от ее же берем шкив , который соответственно устанавливаем на вал мотора. После того надеваем ремень на шкив и натягиваем его, затем закрепляем мотор в данном положении на фанерном основании.
Конструкция стенда такова, что имеет возможность подстройки, и данная опция позволяет натягивать ремень, а также вынимать велосипед при необходимости.
Шаг 2: От генератора к аккумулятору
В качестве «накопителя» можно использовать почти любую аккумуляторную батарею, я к примеру, взял 12В свинцово-кислотный аккумулятор, потому что он был под рукой. Но в любом случае нужно знать технические характеристики и условия эксплуатации выбранного аккумулятора для правильного заряда/разряда, которые можно узнать из тех.паспорта. В моем случае аккумулятор не «любит» когда напряжение повышается больше 14В, и силу тока не выше 5.4А.
Полный разряд, а также перегрузка аккумулятора может повредить его или снизить срок службы, поэтому в мозгоцепь установлен тумблер «On/Off» который предотвращает утечки тока под фантомными нагрузками, а еще установлен микроконтроллер Arduino, отображающий состояние цепи.
Естественно, что нельзя напрямую подключить аккумулятор к клеммам мотора, это попросту «убьет» аккумулятор, поэтому между ними устанавливаем контроллер заряда , который будет подавать на аккумулятор электричество тех силы тока и напряжения, которые ему требуются. Сам контроллер будет включаться при начале кручения педалей самоделки , а 3-х секундное удержание кнопки пуска контроллера проверит состояние аккумулятора, и если ему требуется зарядка, то она начнется. При остановке кручения педалей контроллер выключается.
При покупке контроллера заряда главное подобрать нужные характеристики, то есть, чтобы он работал в тех же диапазонах, что и генератор с аккумулятором. Так для моей мозгоподелки нужен контроллер, который может принимать входное напряжение до 24В и обеспечивать 14В с силой тока не более 5.4А. В основном контроллеры имеют возможность настройки параметров, поэтому я просто выставил на нем силу тока в 5А, как и требуется для моего мозгоаккумулятора.
Шаг 3: Инвертор
Просто подключить для зарядки свои гаджеты к аккумулятору нельзя, так как для этого требуются тоже определенные напряжение и сила тока, поэтому к аккумуляторы подключаем инвертор , выдающий через свои розетки и USB-выходы электричество с нужными для зарядки параметрами.
Инвертор для поделки следует покупать в соответствии с параметрами аккумулятора и рассчитанной мощностью. Так аккумулятор выдает 12В, мощность для зарядки телефона примерно 5Вт, а ноутбука 45-60Вт. Я подобрал инвертор с мощностью 400Вт, 2-мя розетками и 2-мя USB-выходами, хотя не планирую одновременно заряжать гаджетов на 400Вт.
Инвертор можно не устанавливать если вы планируете заряжать только телефон или другие USB-устройства. Тогда нужно лишь понизить напряжение от аккумулятора до 5В и «вывести» его через USB-шнур. При данном способе электричество лишний раз не преобразуется из постоянного в переменное, а затем из переменного в постоянное, но многие все же склонны доверять инвертору, чем импровизированному USB-порту.
Сам инвертор подключается просто: положительный вход инвертора к положительной клемме аккумулятора, отрицательный мозговход к отрицательной клемме. Да и работает все просто: мотор заряжает аккумулятор через контроллер заряда, аккумулятор «питает» инвертор, а тот заряжает подключенные гаджеты.
Шаг 4: Arduino и заряд батареи
Ранее уже было сказано, что для того чтобы началась зарядка аккумулятора нужно удерживать кнопку пуска контроллера заряда в течение 3-х секунд. Это немного не удобно, особенно хлопотно объяснять порядок включения самоделки другим людям. Поэтому «взломаем» контроллер заряда и добьемся того, чтобы простое нажатие кнопки запускало всю систему и можно было просто крутить педали.
Контроллер заряда это «волшебная» коробочка, к одной стороне которой подходят положительный и отрицательные контакты от аккумулятора, а с другой подводятся провода от мотора. Все что находится «между этими сторонами» выходит за рамки этого мозгоруководства , но все же эту коробочку придется вскрыть и прикоснуться к «магии».
Кнопки подключены к схеме 5-дорожечным кабелем, и когда одна из кнопок нажата, то сигнал с пятой дорожки через эту кнопку переходит по подключенной к ней дорожки на плату. Меняем этот 5-дорожечный кабель на связку пяти обычных проводов, то есть, выпаиваем кабель и припаиваем пять проводов, на другой конец которых устанавливаем разъем через который подключим макетную плату. На этой макетной плате размещаем 4 кнопки, которыми пока не подключен микроконтроллер, будем управлять контроллером заряда.
ВАЖНО!!! Если вы решите, так же как я, оставить плату контроллера без корпуса, то обязательно организуйте теплоотвод, так как при «интенсивной» езде контроллер сильно греется.
Чтобы «научить» Arduino нажимать кнопку пуска необходимо использовать мозгореле , которое будет по сигналу микроконтроллера выдерживать 3-х секундное «нажатие» и включать контроллер. И хотя многие реле имеют встроенные диоды для защиты, я все же рекомендую установить дополнительный, чтобы избежать обратной утечки тока к контактам Arduino.
Возникает вопрос: когда Arduino должен подавать сигнала запуска? Ответ очевиден – при начале кручения педалей, иначе запускать контроллер нет смысла. Контроллер заряда не будет «заряжать» уже полную батарею, но можно лишний раз не проверять уровень заряда вручную, а переложить эту обязанность на микроконтроллер, то есть заставить его отслеживать параметры напряжения и силы тока. Для этого можно задействовать аналоговые входы Arduino, вот только они работают в пределах от 0 до 5В, в то время на клеммах батареи 11-14В, а выходах мотора от 0 до 24В, поэтому применим делители напряжения. При подключении аккумулятора для деления напряжения берем один резистор 1кОм, и второй, идущий на заземление, 2.2кОм. Тогда при максимальном напряжении 14В от аккумулятора на втором резисторе, с которого будет считываться происходить считывание, будет около 4.4В (подробнее в статье о делителях). При подключении мотора используем в делителе напряжения резисторы 1кОм и 4.7кОм, тогда при 24В от генератора Arduino будет считывать как 4.2В. Все эти измерения в коде для Arduino легко конвертировать в действительные значения.
Чтобы исключить перезарядку аккумулятора самоделки напряжение на его клеммах должно быть меньше 14В, а вот для генератора параметры более гибкие – если велосипедист «вырабатывает» напряжение достаточное для включения контроллера, то контроллер может заряжать батарею. В итоге, параметры напряжения будут таковы: от генератора больше 5В, а для аккумулятора менее 14В.
Сам микроконтроллер будет включаться через «кнопку» или что-либо подобное, так как постоянно держать его включенным не резонно. И «запитывать» его лучше не от сменной батарейки 9В, а от 12В-го аккумулятора. Для этого подключаем микроконтроллер через разъем и регулятор напряжения 5В к аккумулятору, хотя Arduino и поддерживает напряжение питания 12В. Кстати от этих 5В можно запитать еще какую-либо электронику, а не использовать для этого 5В-й пин на Arduino. Регулятор обязательно размещаем на радиаторе, так как при работе он сильно греется.
Пример кода:
// complete code at the end of this Instructable
int motor = A0; //motor/generator pin on the Arduino
int batt = A1; //12V battery pin
int cc = 8; //charge controller pin
int wait = 500; //delay in milliseconds
float afactor = 1023.0; //Arduino’s analog read max value
float motorV, battV; //motor voltage and battery voltage
boolean hasBeenOn = false; //to remember if the charge controller has been turned on
pinMode(motor, INPUT);
pinMode(batt, INPUT);
pinMode(cc, OUTPUT);
motorV = getmotorV(); //motovr/generator output voltage
if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) { //if our DC motor gives out more than 1V, we say it’s on
digitalWrite(cc, HIGH); //the cc pin is connected to a relay
//that acts as the «Start» button for the charge controller
delay(3500); //our charge controller requires the start button to be held for 3 seconds
digitalWrite(cc, LOW); //electrically releasing the start button
hasBeenOn = true; //the charge controller should be charging the battery now
delay(wait); //we want our Arduino to wait so not to check every few millisec
else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){
delay(wait); //again, we don’t want the Arduino to check every few millisec
hasBeenOn = false; //the person is no longer biking
//we wrote separate functions so we could organize our code
float getmotorV(){
return (float(analogRead(motor)) / afactor * 5.0); //the motor gives out about a max of 5V
float getbattV(){
return (float(analogRead(batt)) / afactor * 14.0); //the battery technically is~13.5V
Шаг 5: Arduino и инвертор
Держать постоянно подключенным инвертор к аккумулятору не выгодно по нескольким причинам. Во-первых, фантомная нагрузка разряжает мозгоаккумулятор , а во-вторых, нужно сделать «защиту» от хитрецов желающих подзарядить гаджет, но не желающих покрутить для этого педалей. Поэтому снова задействуем Arduino, который будет включать/выключать инвертор и тем самым контролировать выходы для зарядки, не полагаясь на честность и технические знания пользователей.
Интегрировать инвертор и Arduino как ключ для него, с помощью МОП-транзистора . Это по сути обычный транзистор, но требующий малые отпирающие токи, при больших проходящих (но запирающее напряжение должно быть больше чем у обычных транзисторов, хотя для Arduino это не проблема) .
МОП-транзистор включаем в цепь так, чтобы отрицательный выход инвертора был соединен с коллектором, отрицательный выход аккумулятора с эмиттером, а выход Arduino с базой. Когда все требуемые параметры совпадают (такие как продолжительность езды, подаваемое напряжение и т.д.) Arduino подает сигнал на транзистор и тот открывается, позволяя течь току от аккумулятора к инвертору; если Arduino прерывает сигнал, то транзистор запирается, прерывая цепь, и инвертор отключается.
Замечу, что при прохождении больших токов через транзистор поделки он сильно греется, поэтому, так же как и на регулятор напряжения, установка радиатора на транзистор обязательна!
Пример кода:
//the bolded code
int mosfet = 7; // used to turn on the inverter
unsigned long timeOn, timecheck; // for time checking
if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {
timeOn = millis();
inverterControl();
// the separate function
void inverterControl() {
battV = getbattV(); //check the battery voltage
timecheck = millis() — timeOn; //check how long the user has been biking
/* We want the user to have biked for a certain amount of time
before allowing the user to charge the user’s electronics.
We also need to be sure that the battery isn’t undercharged.
if (hasBeenOn && (battV > 10.0) && (timecheck > 5000) && !mosfetOn) {
digitalWrite(mosfet, HIGH); //the inverter is on when the Arduino turns on the MOSFET
mosfetOn = true;
else if ((battV <= 10.0)) { //turns off inverter if the battery is too low
digitalWrite(mosfet, LOW);
mosfetOn = false;
else if(timecheck <5000) { //turns off if the user stopped/hasn’t biked long enough
digitalWrite(mosfet, LOW);
mosfetOn = false;
Шаг 6: Arduino и обратная информация
В качестве обратной связи во время тренировки можно взять значения частоты вращения заднего колеса, то есть «велосипедист» будет не только заряжать аккумулятор, но и получать информацию об интенсивности своей тренировки. Чтобы считать обороты заднего колеса можно использовать оптический датчик и датчик Холла.
Оптический датчик
В своей мозгоподелке я пошел путем установки оптического датчика для считывания числа оборотов заднего колеса, и сделал этот сенсор из попавшихся по руку деталей. Суть проста: к ободу колеса прикреплен непрозрачный объект, здесь тонкий крашеный пластик, который при вращении периодически прерывает луч светодиод-фотодиод. Сами фотодиод и светодиод установлены в куске пенопласта с выбранной полостью, в которой вращается колесо (см. фото). Из-за податливости пенопласта в нем легко разместить и настроить систему светодиод-фотодиод, а именно разместить их на одной линии, это важно, так как фотодиоды очень чувствительны к углу падающего луча. В итоге, пластик при вращении должен не мешать самому вращению обода, и прерывать луч.
Схема подключения диодов тоже проста: на оба диода подается от микроконтроллера 5В, но в цепи светодиода обязательно установить резистор, так как светодиод обладает низким сопротивлением и значит ток, текущий по нему будет большим и светодиод попросту перегорит. Поэтому последовательно со светодиодом монтируем резистор 1кОм, и тогда ток по светодиоду будет течь примерно 5мА. Принцип работы фотодиода противоположен работы светодиода, то есть свет используется для получения напряжения, а не наоборот. И, следовательно, в цепи фотодиод нужно устанавливать в обратном направлении, чем светодиод. Напряжение, создаваемое фотодиодом, измеряется на резисторе подключенного после фотодиода, и величина напряжения не важна, потому что нам важно лишь прерывание луча от светодиода. Номинал резистора после фотодиода нужно подобрать таким, чтобы даже при попадании на фотодиод света от ламп освещения, напряжение будет равно 0. Путем мозгоопытов я подобрал резистор 47кОм, и при блокировке луча светодиода напряжение равно 0, а при попадании луча на фотодиод напряжение вырабатывается достаточное для считывания. Таким образом, при нулевом значении напряжения Arduino понимает, что колесо совершило одно вращение.
Датчик Холла
Чтобы считать значение оборотов колеса поделки можно использовать и датчик Холла , который реагирует на изменение магнитного поля попадающего на него. Значит, чтобы считывать обороты этим способом, можно разместить на ободе магнит, а датчик Холла установить примерно также как и светодиод из предыдущего способа. Принцип работы датчика Холла в том, что он вырабатывает напряжение пропорциональное приложенному к нему магнитному полю, то есть каждый раз когда магнит проходит рядом с датчиком Arduino считывает изменение напряжения.
Пример кода:
//the complete code can be found at the end of this Instructable
//the bolded code
is what we add to the code from above
int pdiode = A3; // photodiode for rpm
int photodiode;
int cycle = 0;
int numCycle = 20; // for averaging use
float t0 = 0.0;
float t1;
pinMode(pdiode, INPUT);
if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {
cycle = 0;
t0 = float (millis());
getRpm();
void inverterControl() {
else if(timecheck <5000) {
cycle = 0; //this is a safety since arduino can’t run multiple threads
t0 = float (millis());
void getRpm() {
//may want to consider an if else/boolean that makes sure increasing cycle only when biking
if (t0 == 0.0) { //safety for if the arduino just started and t0 hasn’t been set yet
t0 = float (millis());
photodiode = analogRead(pdiode);
if (((photodiode != 0) && (analogRead(pdiode) == 0)) || ((photodiode == 0) && (analogRead(pdiode) != 0))) {
cycle++;
t1 = float(millis());
if (cycle > numCycle) {
rpm = (float(cycle)) / (t1 — t0)* 1000.0 * 60.0; //conversion to rotations per minute
cycle = 0;
t0 = float (millis());
Шаг 7: Arduino и датчик силы тока
Контроллер заряда нашей самоделки отображает силу тока идущей от аккумулятора, но можно использовать еще силу тока в качестве индикатора интенсивности тренировки. И для этих целей будем использовать эффект Холла упомянутого в предыдущем шаге, то есть пропуская ток от контроллера заряда через специальный датчик с эффектом Холла , который вырабатывает напряжение пропорциональное магнитному полю, создаваемое проходящим током, можно косвенно измерить силу тока идущего на батарею. Для обработки полученных значений, к сожалению, нет конкретных таблиц соотношений вырабатываемых напряжений и токов, но эту мозгозадачку можно решить пропусканием через датчик известных токов и замера вырабатываемого датчиком напряжения. По полученным таким образом данным и выводится соотношения напряжения и тока.
Этот ток может быть преобразован в другую статистику — энергии подаваемой на аккумулятор и общей выработанной энергии. То есть сравнивая энергию идущую на аккумулятор и энергию потребляемую для зарядки подключенных устройств, можно определить нужна ли зарядка аккумулятора, в случае если подключенные устройства расходуют боле энергии, чем может выдать аккумулятор.
Пример кода:
/the complete code can be found at the end of this Instructable
//the bolded code is what we add to the code from above
int hall = A2; //for current sensing
float Wh = 0; //for recording the watt-hours generated since Arduino has been on
pinMode(hall, INPUT);
else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){
getCurrent();
void getCurrent(){ //the current going into the battery
current = (float(analogRead(hall))-514.5)/26.5; //equation for current from experimental plot
Wh = Wh + float(wait)/3600.0*current*13.0; // calculation for watt-hour
//assume 13V charge controller output into battery
Шаг 8: ЖК-дисплей
Существует много вариантов вывода информации используя Arduino и ЖК-дисплей. Выбранный мной экран имеет 2 строки с 16-ю символами в каждой, 4 кнопки направления, кнопка «выбор» и кнопка «сброс». Для упрощения кодирования я использовал в коде лишь кнопки направлений, сам код довольно «сырой» с примерными значениями для многих параметров. Если вы владеете С++, то можете написать свой более профессиональный мозгокод . Я хотел чтобы «велосипедист» имел сохраненную статистику о лучшем времени одного заезда, общей дистанции, общего количества Ватт/часов с начала эксплуатации поделки . Во время заезда я планировал отображать на дисплее время заезда, скорость в км/ч, сгенерированную мощность и энергию в Ватт/часах выработанную за заезд. Если вы впервые сталкиваетесь с использованием ЖК-дисплея в своей самоделке , то полезно ознакомится вот с этим .
Рассчитать необходимые данные не трудно: для получения частоты вращения и км/с нужно разделить количество оборотов колеса на время, потраченное для совершения этого количества оборотов колеса, и перевести в соответствующие единицы измерения. Измерив радиус заднего колеса, он равен 28см, получаем длину окружности 175.929см или 0.00175929км. Далее по формуле «скорость*время=расстояние» получаем пройденное расстояние. По формуле «сила тока*напряжение» рассчитываем мощность, а для получения значения энергии с помощью суммы Риманна умножили мгновенную мощность на прошедшее время (0.5с) и прибавили каждые полсекунды вращения педалей.
Относительно меню, я проиндексировал каждое отображение и использовал фиктивную переменную для перемещения по отображениям.
Что касается меню, индексируется каждый экран и используется фиктивная переменная подсчета, чтобы перемещаться по экранам. «Вверх» и «вниз» будет повышать или понижать фиктивную переменную, «Влево» ведет на меню более высшего уровня, а «Вправо» ведет в подменю.
Схема меню:
Главное Меню
> Лучшее время
>> Показать значение
> Общее расстояние
>> Показать значение
> Сгенерированная мощность
>> Показать значение
> О
>> Любая информация о велосипеде.
//Полный код можно найти в конце этого мозгоруководства
//the bolded code is what we add to the code from above
// include the library code:
#include
#include < Adafruit_MCP23017.h>
#include< Adafruit_RGBLCDShield.h>
//This portion is taking word for word from Adafruit’s tutorial, which we linked above
// The shield uses the I2C SCL and SDA pins. On classic Arduinos
// this is Analog 4 and 5 so you can’t use those for analogRead() anymore
// However, you can connect other I2C sensors to the I2C bus and share
// the I2C bus. Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
// These #defines make it easy to set the backlight color
#define RED 0x1
#define YELLOW 0x3
#define GREEN 0x2
#define TEAL 0x6
#define BLUE 0x4
#define VIOLET 0x5
#define WHITE 0x7
//here starts the part we coded
int ptr = 0; // menu pointer
int mins, secs, kmh;
//long term storage variables
int timeAddress = 0;
int distanceAddress = 1;
int powerAddress = 2;
byte timeValue, distanceValue, powerValue;
boolean isHome = true;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(«Hello, world!»);
lcd.setBacklight(WHITE);
timeValue = EEPROM.read(timeAddress);
distanceValue = EEPROM.read(distanceAddress);
powerValue = EEPROM.read(powerAddress);
root(); //set display to root menu
uint8_t i=0; // we put this in because the tutorial included it (not exactly sure what it’s for)
menuFunction(); //see if button is pressed
if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(«Warming up…»);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(«Keep pedaling. «);
lcd.setBacklight(GREEN);
digitalWrite(cc, HIGH); //press start on charge controller
lcd.setBacklight(YELLOW);
delay(3500); //press start for 3.5 seconds
digitalWrite(cc, LOW); //stop pressing start
//battery should now be charging
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
hasBeenOn = true;
lcd.print(«Charging battery»);
lcd.setBacklight(RED);
lcd.setCursor(3, 1);
timeOn = millis();
//time of how long person has been pedaling
lcd.print((millis()-timeOn)/1000);
isHome = false;
else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){
secs = int((millis()-timeOn)/1000);
mins = int(secs/60);
secs = int(secs%60); //this could also be written as a separate function
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(mins);
lcd.setCursor(2, 0);
// print the number of seconds since start biking
lcd.print(«:»);
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(secs);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(rpm);
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(«RPM»);
isHome = false;
getCurrent(); //this prints W, Wh
getkmh(); //this prints km/h
if (timeValue > (millis()-timeOn/1000/60)){
timeValue = int(millis()-timeOn/1000/60);
EEPROM.write(timeAddress, timeValue);
root();
void getkmh() {
kmh = rpm*60.0*revolution;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(kmh);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(«km/h «);
void getCurrent(){
current = (float(analogRead(hall))-514.5)/26.5;
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(int (current*13));
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(«W»);
Wh = Wh + float(wait)/3600.0*current*13.0;
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(Wh);
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(«Wh»);
void menuFunction() {
delay(200);
uint8_t buttons = lcd.readButtons();
if (buttons) {
if (buttons & BUTTON_UP) {
scrollUp(ptr);
if (buttons & BUTTON_DOWN) {
if(ptr >0){
scrollDown(ptr);
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
if(ptr >=1 && ptr <=4){
root();
else if(ptr >= 5){
menu();
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
scrollRight();
void menu() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«MENU (scroll V)»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Top times»);
ptr = 1;
void root() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Bike to Charge!»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Menu (Right >)»);
ptr = 0;
isHome = true;
void scrollRight() {
Serial.println(ptr);
if(ptr == 0){
menu();
else if(ptr == 1){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Top time»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(timeValue); // RECALL NUMBER!!! TOP TIME
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(«min»);
ptr = 5;
else if(ptr == 2){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Total distance»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(distanceValue); // RECALL NUMBER!!! TOTAL DISTANCE
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print(«mi»);
ptr = 6;
else if(ptr == 3){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Total energy»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(powerValue); // RECALL NUMBER!!! TOTAL WATTHOURS
lcd.setCursor(15,1);
lcd.print(«J»);
ptr = 7;
else if(ptr == 4){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Scroll down to «);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«read more!!! (V)»); // RECALL NUMBER!!! TOTAL WATTHOURS
ptr = 8;
void scrollDown(int i){
Serial.println(i);
if (i == 1){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Total distance «);
ptr = 2;
else if (i == 2){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Total energy «);
ptr = 3;
else if (i == 3){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«About! «);
ptr = 4;
else if (i == 8){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Electronics bike»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«worked on by: «);
ptr = 9;
else if (i == 9){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«A. McKay ’13»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«J. Wong ’15»);
ptr = 10;
else if (i == 10){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«A.Karapetrova’15»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«S. Walecka ’15»);
ptr = 11;
else if (i == 11){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«S. Li ’17»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«N. Sandford ’17»);
ptr = 12;
else if (i == 12){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«For His Majesty «);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Dwight Whitaker «);
ptr = 13;
else if (i == 13){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Phys 128 «);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Pomona College «);
ptr = 14;
else if (i == 14){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Paid for by the «);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«SIO and Dept of «);
ptr = 15;
else if (i == 15){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Physics and «);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Astronomy. «);
ptr = 16;
void scrollUp(int i){
if (i ==2){
menu();
if (i>2){
scrollDown(i-2);
Шаг 9: Общая схема и код
95% нашей цепи собрано на монтажной плате, а датчики и другие электронные компоненты подключены через штырьковые разъемы, что очень удобно. Полный код прикреплен файлом или выложен
Окончательным шагом мозгопроектом
является «окультуривание» поделки, то есть придание ей завершенного вида.
Просто аккуратно собираем провода в жгуты и скрываем их в коробе в передней части стенда. Провода, идущие к задней части, скрываем половинкой ПВХ-трубы, которую затем крепим к основанию. Аккумулятор также скрываем – помещаем в коробку, на руль монтируем пластиковый стенд для книги или телефона, на него же крепим ЖК-дисплей. Тумблер из Шага 2, который защищает от фантомных нагрузок, изолируем и крепим на ручке руля.
И в качестве финального аккорда, окрашиваем самоделку в любой выбранный цвет (не закрашивая, конечно, электронику и движущиеся элементы).
Идеи для улучшения поделки
:
Радиатор для контроллера заряда
Защита от воздействий окружающей среды (чтобы использовать самоделку и на улице)
Установка датчика Холла для считывания оборотов колеса
Более функциональный стенд для книг, держатель чашки
Расширенное и более удобное меню
Более продвинутый код
Итак, мозго -вело-генератор готов, надеюсь было полезно!
Загрузка...